четверг, 25 ноября 2021 г.

Как устроен виноградный куст

Оказывается, есть ещё одна причина, почему начинающий виноградарь часто не способен обрезать свои виноградные кусты: он плохо понимает, как те устроены. Он видит перед собою однородное, бесструктурное, кошмарное переплетение каких-то непонятных отпрысков.

А между тем виноградный куст устроен очень просто. Он состоит только из веток и лоз. Больше ничего там нет. Но их для начала следует чётко различать, чтобы научиться хорошо разбираться в структуре куста, видеть его «как на ладони», «насквозь».

К тому же над теми и над другими мы выполняем совершенно разные действия. И если в лозах и ветках у виноградаря будет путаница, то путаница неизбежно возникнет и в его действиях. В этом состоит ещё одна причина, почему начинающий виноградарь часто не способен обрезать свои виноградные кусты. Путаница в голове – путаница на кусте, и одна усиливает другую.



Напомню, откуда на кусте берутся лозы и ветки.

Зелёный побег

Весною из почки на лозе появляется зелёный побег. На нём могут завязаться грозди винограда, а могут и не завязаться. Он может вырасти маленьким и слабеньким, тогда мы его довольно скоро выломаем. Но может вырасти большим и сильным, тогда мы дадим ему шанс. К концу лета он покроется гладкою коричневой корою. И с этих пор мы называем его лозою. При осенней обрезке мы можем оставить эту лозу на плодоношение, на будущий год, если найдём её подходящею для этого. Следующей весною у неё кора всё еще коричневая, и мы по-прежнему называем её лозою.

И вот уже из её почек появляются зелёные побеги. И всё лето наше внимание приковано к этим побегам. Мы совершаем над ними те же действия, что и с побегами прошлым летом. Саму лозу мы уже не замечаем. И к концу лета глядь – а кора-то у неё почернела и сморщилась. Так лоза переходит в новое качество – она становится веткою. А выросшие на ней зелёные побеги покрываются коричневой корою и превращаются в лозы. Тихо и незаметно новая ветка вливается в семью старых веток куста, ничем от них более не отличаясь.

Зелёный побег – самый заметный член «кустового» сообщества. Именно он приносит урожай. За два лета он успевает эволюционировать сначала в лозу, затем в ветку. Конкретные индивиды нам интересны только в течение года – с прошлой весны до нынешней. Потом появятся новые занимательные отпрыски и тогда уже они поглотят всё наше внимание.

Лоза

В сезон, когда на кусте нет зелёных побегов, самым заметным и важным членом «кустового» сообщества является, конечно, лоза. Именно она плодоносит. Кроме того, через неё продолжается и обновляется жизнь куста.

Ветка

А что же ветка? Это второстепенный, вспомогательный элемент куста, серый, неприглядный, малозаметный, ничем не привлекающий нашего внимания. Если лозы и зелёные побеги – молодые, прямые, стройные, ярко окрашенные – это, так сказать, элита кустового сообщества, то ветки – старые, неказистые, чёрные, кривые, сучковатые – это «низшее сословие», незаметно выполняющее свою важную работу. Система веток – это несущий каркас куста, это транспортная сеть, жизненно необходимая для питания «элиты».


Как видим, лозы и ветки различаются просто – по внешнему виду и на ощупь. Легче заблудиться в трёх соснах, ибо те одинаковы, чем спутать ветку с лозою.

При осенней обрезке с лозами мы поступаем двояко: слабые удаляем, сильные оставляем. Оставшиеся обрезаем на нужную длину.

С ветками обходимся ещё проще. Концы со слабыми лозами удаляем. Оставляем части веток с сильными лозами. Если на ветке нет сильных лоз, вырезаем её до основания.

Действия с лозами и ветками просты? Очень просты.

И что получается? Оказывается, всё просто – и распознавать и действовать. Так в чём же сложность?

Можно осторожно предположить, что если нету сложности в кусте, то, скорее всего, она в голове. Один из её источников – когда ветку называют лозой или лозу веткой. Такая путаница – это уже сложность. Это искусственный привнос сложности в реальную простоту виноградного куста.

Категорически нельзя называть ветку лозой или лозу веткой. Они – дочь и мать, в буквальном смысле. Нельзя их путать! Путаница в голове – путаница на кусте, и одна усиливает другую.

Рукав

По ширине куст разделяется на рукава. Рукав – это просто ветка, растущая от самого основания куста, самая толстая и самая старая на кусте.

В некоторых виноградных кустах рукава бывают очень толстые и, значит, очень старые. На других кустах, напротив, рукава тоненькие и молоденькие, хотя кусты вполне взрослые. Дело в том, что такие отпрыски не успевают дожить до преклонного возраста, умирают молодыми. Год-два – и они «хиреют», перестают давать сильные лозы и подлежат удалению. Зато в основании таких кустов в достаточном количестве вырастают сильные лозы на замену умирающим рукавам. А там, где рукава толстые, заместительный молодняк, напротив, редкость.

И это закономерно. Как только где-нибудь в кусте старое русло начинает хиреть, перестаёт исправно пропускать через себя питательные вещества, тут же где-нибудь рядом появляется новое русло в виде мощного побега-заместителя, и питательные вещества устремляются в него. Таков механизм обновления виноградного куста.

А старое русло – ветка, переставшая давать сильные лозы, – подлежит беспощадному удалению. Таков смысл и такова подоплека обрезки виноградного куста.

Итак на шпалере мы направляем один рукав в одну сторону, другой – в противоположную. Это для того, чтобы равномерно распределить плодоносные лозы по шпалере. Чтобы зреющие гроздья винограда друг дружке не мешали и всем хватало солнца, воздуха и питательных веществ.

Что на схеме центральный рукав торчит вертикально вверх, то это только на схеме. В действительности, для укрывного винограда рукавам, конечно, лучше быть стелющимися. Вот как висел рукав на шпалере всё лето, так, будучи отвязанным позднею осенью, он и ложится на землю тут же, вдоль шпалеры, под собственною тяжестью.


Итак, если разделение куста на лозы и ветки имеет прямое отношение к его обрезке, то разделение на рукава относится к распределению его на шпалере.

Ощущение простоты придёт в тот момент, когда однажды осенью, впервые в жизни, вы обрежете свой куст правильно, то есть удалите 80% его объёма, когда от него, бедного, мало что останется. Вы воочию увидите, до чего же прост куст. Знайте, придёт ощущение это и не покинет оно больше вас. Такое случилось когда-то и со мною.

Так что запомним хорошенько: путаница в голове – путаница на кусте, и одна усиливает другую.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 18 июля 2021 г.

Как проредить летом заросший виноград


Часто спрашивают: как проредить заросший виноград летом? что делать, если виноград летом сильно зарос?

Как всегда, прежде всего необходимо договориться о терминах. Что такое заросший виноград? Это виноград неухоженный, не обрезанный прошлою осенью и заросший нынешним летом? Или это виноград ухоженный, обрезанный осенью и заросший летом? Это две большие разницы. Последний случай – это по ведомству летнего ухода за виноградом.

А по поводу первого случая отвечаю: летом держитесь подальше от заросшего винограда, забудьте о нём или «любуйтесь» им издалека. Осенью, когда упадёт листва, вы ужаснётесь видом жуткого переплетения всяких отпрысков на своём запущенном виноградном кусте. А летом, когда вся листва цела!? То-то. Подходить к заросшему винограду летом просто бесполезно: всё равно там не разобраться что к чему.

А если резать не разбираясь, всё подряд? Если невтерпёж, то что ж, можно. Это тоже вариант. Только тогда нет смысла задавать вышеозначенные вопросы.

Кому нужна не тотальная вырубка на ноль, а именно прореживание, тому лучше отложить до осени открытие активных боевых действий, а пока заняться идейной, психологической и моральною подготовкою. Необходимо, подчёркиваю, необходимо воспитать в себе ненависть и беспощадность ко всему слабому на виноградном кусте, если у вас нет ещё этих качеств. Без этого вы так и будете вечно жаловаться на заросли, на запущенность, на загущенность.

Вот я, к примеру, воспитанный. Стоит мне увидеть на лозе слабый побег, как рука инстинктивно тянется выломать этого паршивца напрочь. Результат: мои кусты полупрозрачны, их структура легко обозрима, мне с ними легко управляться.

Притом у меня тоже вечно не хватает времени ухаживать за моим виноградом. Выручает, как мне кажется, неукоснительное следование девизу: смерть слабакам!

Слабые побеги выламываю с мая по июнь, не торопясь, походя. Как увидал – так и выломал. Много времени это не занимает.

Единственное исключение – сезон 2023 года, когда зимние и весенние морозы сильно повредили виноград. Зелень еле-еле отросла. Тут уж я лютовать и свирепствовать не стал, отложил экзекуцию до осени.

При осенней обрезке нещадно удаляю слабые лозы вместе с концами веток, на которых они растут. От кустов мало что остаётся. И моим виноградам ни зарастать, ни разрастаться никогда не удаётся, как бы им этого ни хотелось. В накладе не остаюсь: недобора урожая не ощущаю.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

четверг, 3 декабря 2020 г.

Уход за виноградом летом


Идет вторая половина мая. Продолжаю уход за виноградом в более-менее строго определенной последовательности:

4. Назначаю заместителей

Как только выломаны слабые побеги и стали набирать силу оставшиеся, начинаю жадными глазами искать среди них особо сильные индивиды. Сейчас только конец мая, а мне пора уже думать о том, на чем будет расти урожай будущим летом. Уже пора!

Вот вижу самый сильный на этой лозе побег. Сразу назначаю его заместителем этой лозы. Тут же, не мешкая, привязываю к нему яркую, хорошо заметную ленточку. В дальнейшем к этому отпрыску у меня будет особое отношение. И так на всех лозах – назначаю и помечаю заместителей.

Почему делаю это особо не мешкая? А чтобы не тратить время на повторные разборки. Назначил, пометил – и пошел дальше. Бывают случаи, когда неясна кандидатура. Тогда лучше не спешить – побеги никуда не убегут. Более того, чем дальше, тем сильнее выделяются сильные побеги среди своих более слабых соседей, потому что быстрее развиваются. Только надо иметь в виду, что с каждым днём на кусте нарастает зелёная масса и всё труднее разбираться что к чему.

Заместители, побеги замещения – это всё, что останется от куста после осенней обрезки (не считая, конечно, веток, на которых они растут). Вот почему у меня к ним особое отношение.

В этом процессе бывают разные случаи. Об одном из них уже сказано – когда на лозе один сильный побег. Но бывает, что на лозе ни единого сильного не вырастает. Что ж, это означает, что лоза отжила своё и, отдав урожай, осенью покинет куст.

А на какой-нибудь соседней лозе может вырасти целых два силача. Тогда обоих назначаю заместителями и помечаю отличительными ленточками. Это «где густо» компенсирует то «где пусто». В итоге год от года на взрослом кусте сохраняется примерно одинаковое количество лоз.

Редко, но бывает, что назначенец не оправдывает возложенных на него надежд. По какой-то причине замедляется его рост. Не дорастает он до полноценного заместителя. Тогда материнскую лозу тоже ждет осеннее удаление – не смогла бедняжка выкормить замену.

В каком месте лозы – в начале, в середине или в конце – окажется заместитель, не имеет принципиального значения. За исключением случая, когда материнская ветка и так уже длинная. Тогда концевой заместитель будет не очень желателен: он еще больше удлинит ветку.

Эти отличительные ленточки сильно упростят мне осеннюю обрезку: не придётся размышлять, решать: что удалить, что оставить. Останется только чисто механическая работа ножовкой и секатором.

Сильные побеги вырастают не только на молодых лозах, но и на старой древесине веток и рукавов, даже у основания куста, из скрытых почек. Их я тоже назначаю заместителями, на замену ослабленных веток и рукавов.

5. Зелёные операции на плодовых побегах

Итак, побеги на кусте рассортированы на заместителей и незаместителей. Первым уготована высокая роль – стать продолжателями куста в будущем году. Роль вторых более скромная – принести урожай в этом году и... исчезнуть. Эти вторые – простые, рядовые, плодовые побеги. О них и пойдёт речь.

5.1. Укорачиваю

Как только плодовые побеги достаточно отрастут (более сильные – быстрее, более слабые – медленнее), каждого из них я укорачиваю, оставив 5 – 6 листьев над гроздью. Считается и это подтверждает мой личный опыт, что этих листьев достаточно для питания грозди.

Зачем я это делаю? Дело в том, что поток питательных веществ идет, во-первых, на рост зеленой массы: побега, листьев, пасынков, во-вторых, на формирование урожая. Так вот, укорот перенаправляет какую-то часть потока с зелени на урожай, что мне и требуется.

5.2. Пасынкую

В это же время, в начале лета, на укороченных и неукороченных побегах, из пазух листьев, начинают расти пасынки. С ними я поступаю двояким образом.

Те, что вырастают ниже виноградной грозди, удаляю напрочь. Заодно в той же части побега обрываю листья как ненужные. Говорят, они не участвуют в питании гроздей. В результате виноградные кусты приобретают полупрозрачный вид.

Те же пасынки, что выше грозди, прищипываю над 1 – 2 листочком. Удалять их совсем не рекомендуется, иначе они станут расти быстрее. Кроме того, некоторые листья на отцовском побеге могут по каким-то причинам «выйти из строя», тогда пасынки послужат им заменой.

У некоторых сортов винограда укорочение побегов провоцирует бурное пасынкообразование. Прищипка пасынков вызывает появление новых пасынков, прищипка которых дает новые поросли, и так далее. На таких виноградах этот процесс заканчивается только в августе.

На таких сортах винограда, как Изабелла и Августин, пасынки растут довольно нехотя. После их прищипки процесс прекращается.

Прищипки и укорочения ослабляют побеги, поскольку питательные вещества идут в значительной степени уже не на их рост. И к осени плодоносные побеги плохо вызревают, а то и вовсе не вызревают. Это не имеет принципиального значения, поскольку они всё равно будут удалены.
Однако их пример наглядно мне показывает, что с побегами другой категории – с заместителями – надо поступать прямо противоположным образом: нельзя прищипывать! – ни их самих, ни их пасынков. От них я жду не урожая, а древесины – максимально сильной и хорошо вызревшей. Пусть они со своими пасынками растут совершенно свободно.

С той же целью – вырастить сильнейшую древесину – желательно на побегах замещения удалить все грозди как ненужное обременение. На слабых кустах это даже обязательно. А вот для кустов сильных можно сделать исключение. Их мощные побеги с лёгкостью способны выкормить и урожай.

5.3. Удаляю лишние грозди

На каждом плодовом побеге оставляю по одной грозди, самой большой. Учитываю также положение грозди: в тени она или на свету, не мешает ли соседям.

Надеешься каждый раз, каждый год, что оставшиеся виноградины будут покрупнее да послаще. Ведь все питательные вещества пойдут якобы только на них.

6. Опрыскивание

После цветения (а лучше бы и до него тоже) провожу профилактические опрыскивания, от грибковых заболеваний. На ведро воды – столовая ложка серы или серосодержащего препарата, столько же хлорокиси меди (ХОМ) и еще какого-нибудь моющего средства для лучшего прилипания.

В случае появления мучнистой росы повторяю процедуру до победного конца. В августе угроза болезни обычно отступает.

7. Удаляю мешающие листья

Вторая половина августа. Начинает созревать виноград. Сейчас очень важно, чтобы гроздья буквально жарились на солнце. Ничто не должно их затенять. Только так в наших широтах можно получить качественный урожай.

На том же Августине ягоды, обыкновенно естественно зелёные, нажарившись достаточное время на солнце, приобретают восхитительный золотистый цвет. И тогда они ещё охотнее просятся в рот.

Все мало-мальски затеняющие листья решительно обрываю, не разбираясь, на каких побегах они растут, – теперь это не имеет никакого значения.

8. Удаляю точки роста

Конец августа – начало сентября. К этому времени лозы уже покрылись черной корой. Теперь их следует называть ветками. А зеленые побеги начали покрываться светло-коричневой корой, в пазухах их листьев выросли новые почки. И теперь их пора называть лозами.

Всё! Время роста закончилось. Настало время созревания древесины и почек для продолжения жизни куста. До окончания вегетативного периода остается 1,5 – 2 месяца.

Чтобы прекратить траты питательных веществ на не нужный теперь рост, я удаляю все точки роста – всё ещё зелёные концы новых лоз и их пасынков. Впрочем, это касается только заместителей. Но...

Мне тратить время на разборки? Нет, конечно. Удаляю все точки роста, какие только попались под руку. Так выходит быстрее. Процедура занимает считанные минуты на каждом кусте.


Вот и все летние операции по уходу за виноградными кустами. Сезон подходит к концу. Впереди только сбор урожая, обрезка кустов, укладка и укрытие их на зиму. Всё!

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

среда, 18 ноября 2020 г.

Уход за виноградом весной

Опишу-ка я в подробностях все действия по уходу за виноградными кустами, обыкновенно совершаемые мною каждою весеннею порой. Любопытно же, как это будет выглядеть на бумаге. Да и в голове прибавится порядка и системы – уж так бывает всегда, коли берешься описывать чего-либо.

Но прежде отвлекусь слегка на то, чего я весною не делаю.

Часто спрашивают: Как обрезать заросший виноград весной?

Отвечаю: Да точно так же, как осенью. Только надо иметь в виду: израненный в это время, виноград весь изойдет соком, словно кровью. Впрочем, если успеете это сделать до сокодвижения и замажете срезы, то будет хорошо.

По этой причине дорезку чего-то, ставшего весною на кусте по какой-то причине лишним, оставляю на потом и лишь удаляю с него молодые ростки, как только они появляются. Позже, в июне, можно, конечно, вырезать это ненужное без лишнего сокопролития: ведь к этому времени сокодвижение у винограда теряет свою весеннюю сверхинтенсивность. Но к этому же моменту вокруг нарастает зеленая масса, и, чтобы не повредить её из-за какой-то никчемной ветки, я откладываю это дело до осени.

Итак...

1. Опрыскивание

Как только сошел снег и я решился раскрыть кусты винограда, укрытые на зиму, непременно опрыскиваю их раствором медного купороса, один-два раза. Для профилактики грибковых заболеваний. Раствор: одна столовая ложка химиката на ведро воды.

Это можно делать, когда кусты еще лежат на земле или уже подняты на шпалеры.

2. Подъем винограда на шпалеры

Стараюсь это сделать до раскрытия почек. Эта процедура и так требует повышенной осторожности, так как почки уже набухли и могут легко отламываться, а с появлением зеленых побегов риск отлома и вовсе возрастет.

Мои шпалеры: 3 – 4 яруса проволок, натянутых горизонтально между вертикальными столбами. Расстояние между ярусами 40 – 50 см.

Задача – равномерно разместить лозы на шпалере. Лозы располагаю горизонтально вдоль нижних 2 – 3 ярусов проволок. На самом верхнем ярусе лозы не размещаю, он служит опорой для зеленых побегов.
Немного терминологии – во избежание путаницы и недопонимания. Лозы – светло-коричневые, толщиной с карандаш, с гладкой корой, с торчащими почками, из которых вот-вот полезут зеленые побеги. Лозы – продолжения веток. У веток кора черная, шероховатая, отделяющаяся тонкими лоскутами.

Короче: ветки – черные, лозы – коричневые, побеги – зеленые.

Почему лозы надо располагать горизонтально, а не вертикально или наклонно?

Расстояние между почками на лозе 10 – 20 см. Из почек вертикально вырастают плодовые побеги. И вот при горизонтальном положении лозы получается наибольшее расстояние между побегами – те же 10 – 20 см. Тогда как при любом другом положении лозы расстояние между вертикальными побегами будет неизменно меньше в силу простой геометрии, что нежелательно: скученности плодовых побегов не должно быть.

Есть и другой важный момент. При горизонтальном положении лозы все побеги растут в одинаковых условиях: все получают одинаковые доли питательных веществ, солнечного света, свежего воздуха. Тогда как при наклонном положении лозы одни побеги получают больше питания, другие меньше.
Очень часто на одной проволоке оказывается не одна лоза, а две. Это не беда. Скученности плодовых побегов удается избежать. Оставляю самые сильные из них, отстоящие от соседей на положенные 20 см. Остальные побеги удаляю.

Зачастую вариантов размещения веток и лоз на шпалере оказывается многовато. Тогда данная процедура превращается в решение комбинаторной задачи: не пустить ли ту лозу туда, а эту сюда? Или наоборот? А что если эту плюс вон ту – туда?

У меня был куст, ныне удаленный как безнадежно больной, на котором из года в год я сохранял постоянное число веток. Каждая ветка ежегодно возобновлялась, была пронумерована, снабжена биркой и имела свое постоянное место на шпалере. Вот с этим кустом комбинаторных проблем у меня никогда не было.

3. Выломка слабых побегов

И вот, наконец, почки пробуждаются. Появляются побеги и быстро идут в рост. С этого момента я пристально слежу за развитием молоди. Оказывается, нет, не все растут быстро. Есть и отстающие.

Вижу, ага, вот на этой лозе вон тот побег уж очень шустр и силен – такой толстенький и уже длинненький, сантиметров пятнадцать будет, намного опередил в росте соседей; видать, далеко пойдет. А рядом с ним какой-то маленький, плюгавенький побежек. Этот слабак никогда не догонит сильного, как показывает опыт. Напротив, разница между ними со временем будет лишь увеличиваться из-за разницы в скоростях роста. Эту мелочь я отламываю без сожаления, с готовностью, с удовольствием.




Дело в том, что на виноградных кустах вырастает много лишнего. И этот излишек надо убирать, чтобы куст не был перегружен. Слабые побеги подлежат удалению в первую очередь.

Данную операцию провожу не торопясь, в несколько заходов. Вот прохожу мимо куста. Вижу слабый побег, удаляю его. Тут же замечаю другой. Убрав несколько слабачков, иду дальше. Через день-два снова прохожу мимо, выламываю слабейшие из оставшихся. И так, глядишь, куст постепенно приобретает достойный вид.

Выдающиеся размеры зелёного побега – не единственный внешний признак его силы. У винограда как растения есть ещё одна забавная особенность: верхушки быстрорастущих, а значит, и сильных побегов всегда изогнуты крючком.




Но чем медленнее растёт побег, тем верхушка его прямее. Этим признаком я также активно руководствуюсь. Побег пряменький да ещё маленький? Долой его, паршивца! Не место ему среди рослых, загнутых соседей!

Одновременно убираю так называемые двойники и тройники. Это когда из одного глазка на лозе вырастают два или три побега. Оставляю самый сильный из них, другие удаляю.




Для любознательных виноградарей

С этими двойниками-тройниками связана одна интересная закономерность. Понятно, что каждый мой виноградный куст обладает определённой силой, которая выражается в его способности выбрасывать весною массу зелёных отпрысков. Побеги вырастают как из почек молодых лоз, так и из скрытых почек на старой древесине. Суммарное количество почек на кусте ограничено, их можно даже пересчитать.

Так вот, возможен предельный случай, когда куст довольно мощный, а почек на нём не очень много. Тогда избыточная мощность куста и выплёскивается в массовом появлении тех самых двойников и тройников на молодых лозах. Много побегов вылезает из скрытых почек и на старой древесине тоже.

Возможен другой предельный случай, противоположный, когда куст слабенький, а почек на нём довольно много. Тогда об избыточной мощности речи быть, естественно, не может. Двойники и тройники на таком кусте редки. Мало побегов и на старой древесине. Такое положение, сложись оно на одном из моих кустов, дало бы мне повод задуматься: не многовато ли лоз я оставил на кусте при осенней обрезке, не длинноваты ли они, не многовато ли на них почек.

Между этими крайностями возможны промежуточные случаи. Как всегда, мы должны держаться золотой середины

А вообще существует количественная норма нагрузки на куст: 30 – 40 побегов. Я иногда бегло пересчитываю побеги. Как правило, норма бывает превышена. Это дает мне моральное право продолжать операцию.

Но в целом моя норма нагрузки – то, что осталось. Взять хотя бы виноград сорта Августин. У него очень мощные кусты. Поудаляя некоторое время слабую и не очень слабую поросль, я наконец говорю себе: «Всё! Хватит! Куст мощный – прокормит то, что осталось», уже не заботясь о достижении нормы в 30 – 40 побегов.

Между прочим, на одних кустах молодь появляется раньше и развивается быстрее, на других это происходит позже и медленнее. Это тоже приходится учитывать. Раньше всех побеги появляются конечно на Изабелле, позже всех – на том же Августине.

И тут возникает некоторая опасность. В то время как на ранее проснувшихся кустах уже во всю идет выломка слабых, на Августине зелень только проклевывается. И она может попасть под горячую руку. Приходится сдерживать себя.

Весной зеленые побеги появляются не только на молодых лозах, но и на старой древесине веток и рукавов, из скрытых почек. За такими отпрысками тоже внимательно наблюдаю. Слабые удаляю сразу. Сильным даю шанс вырасти большими и толстыми.


Вот, пожалуй, и все операции, проводимые мною на виноградных кустах благодатною весеннею порой.

В ходе изложения и впрямь у себя самого в голове прояснилось и упорядочилось многое. Спасибо!

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

понедельник, 26 октября 2020 г.

Виноград: гибель урожая


Нынешнее лето 2020 года выдалось не совсем обычное: доносились тревожные вести от соседей и знакомых и от их знакомых: погиб урожай винограда. Мучнистая роса. Профилактических опрыскиваний, разумеется, никто не проводил.

Это отчет-памятка, прежде всего для самого себя. Чтобы, опираясь на свой же опыт, меньше ошибаться в будущем.

Лично у меня еще в прошлом году урожай погиб аж на двух кустах. Это событие произвело на меня такое удручающее впечатление, что злополучные кусты я тут же выкорчевал.

Тогда же и сосед потерял половину урожая. Причем там получилось интересно: в середине шпалеры, на которую опирался куст, все гроздья пропали, а на краях почему-то сохранились.

Обычно я опрыскиваю кусты ранней весной, после схода снега, раствором медного купороса. И где-то в середине лета опрыскиваю суспензией хлорокиси меди (ХОМ). Как видно, в прошлом году этого оказалось недостаточно.

Взбудораженный прошлогодними потерями, в этом году я решил дать бой, решил действовать активно, на опережение, безотносительно к реальной угрозе заражения. Сразу после цветения начал проводить профилактические опрыскивания. На ведро воды – столовая ложка серосодержащего препарата, столько же ХОМ и еще какого-нибудь моющего средства для лучшего прилипания.

И вот в июле всё-таки появились первые признаки мучнистой росы. Это сильно повысило мое рвение. И на этот же месяц пришелся основной накал борьбы. Некоторые опрыскивания повторялись через 5 дней. В общей сложности я 4–5 раз поливал виноград. В начале августа стало ясно, что битва выиграна: мучнистая роса исчезла, а ягоды продолжали увеличиваться в размере, как обычно. О перенесенной болезни напоминал лишь слабый серый точечный налет на виноградинах. Надобность в дальнейших опрыскиваниях отпала.

На соседском кусте, над которым я несу шефство и который опрыскивал одновременно со своими питомцами, виноград пострадал больше. Было больше мучнистой росы, сильнее была задержка в росте ягод. Но в конечном счете и этот куст излечился.

Вот пример успешной борьбы с уже начавшейся болезнью. А ведь считается, что ежели началось, то никакие припарки уже не помогут.

Итак, несмотря на значительно худшую ситуацию этого года, когда у всех окружающих урожай погиб, для меня, напротив, всё сложилось благополучно: урожай сохранился полностью!

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

пятница, 16 октября 2020 г.

Штамб винограда

Иногда спрашивают: как формировать правильный штамб виноградного куста?

У меня куст Изабеллы висит на высокой шпалере, прислоненной к стене садового домика. И штамб соответственно высокий. Зимует куст там же, на шпалере. А штамбы укрывного винограда – стелющиеся, поскольку эти кусты под зиму надо укладывать на землю. Причем у меня можно найти целых две разновидности таких штамбов.

Вообще-то в своей практике я не оперирую понятием «штамб». Оно ничего не определяет. От него ничего не зависит. Оно для меня излишне.

Форма же, структура виноградного куста определяется двумя правилами. Первое – чтобы получше, поравномернее расположить лозы на шпалере после зимы. Второе – чтобы получше, пониже уложить растение на землю под зиму. И всё!

Чтобы отвечать этим несложным требованиям, кусты формируются как бы сами собой, спонтанно, без ощутимых усилий с моей строны. Идет своего рода естественный отбор. «Неправильные» элементы куста постепенно удаляются. Остаются «правильные».

Так ветки отрастают достаточной длины, и их можно располагать на шпалере по-всякому, в том числе и «правильно». И также со временем в каждом кусте остаются только стелющиеся, легко укладываемые на землю рукава. Вот так неторопливо, ненароком, невзначай, исподволь, как побочный продукт и формируются правильные штамбы моих виноградных кустов.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

вторник, 6 октября 2020 г.

Домашнее вино: частые вопросы


Почему пенится и пузырится вино при брожении?

При брожении вина дрожжи расщепляют сахар на спирт и углекислый газ, который выделяется в виде пузырьков. Отсюда вывод: больше пены – больше спирта.

Нужно ли снимать пену с вина при брожении?

Делать этого не нужно. Это всего лишь пена, а не пенки. От неё ни толку, ни проку, ни прибыли. Это газ, который тут же улетучивается.

Почему на вине появляется пена после брожения?

Дело в том, что после явного, бурного брожения вино продолжает бродить, но уже незаметно, слабо. Это так называемое вторичное брожение. В некоторых случаях виден его признак – слабая пена, о которой вы и спрашиваете. Другой, менее заметный признак – увеличение крепости вина. Так что пусть оно и дальше бродит, набираясь крепости.

Что делать, если вино сильно пенится?

Если вино сильно пенится при бурном, так называемом первичном брожении, то делать особо ничего не нужно. Помните принцип: больше пены – больше спирта? Впрочем, если есть риск выброса мезги через горло бутыли под давлением бурно выделяющегося углекислого газа, то принять некоторые контрмеры все же потребуется.

Прежде всего, ещё перед началом сбраживания, надо выполнить общее правило: заполнять мезгой бутыль не более чем на 3/4 объема, с расчетом на увеличение объема вспененной мезги. В ходе самого брожения, в особо бурный его период, можно периодически «осаживать» шапку мезги. Или отбавить на это время часть мезги в другой сосуд, а после вернуть на место.

Если вино сильно пенится уже потом, при вторичном брожении, значит его давно не снимали с осадка. Именно это и надо сделать. Поможет. И потом надо посмотреть, при какой температуре вино хранится. Если при комнатной, то будьте готовы к частому вспениванию своего вина.

Снимать такое вино с осадка довольно затруднительно: пена забивает трубочку и не даёт проходить вину. В последнее время я даю вину отпениться «всласть». Приношу ёмкость с вином из холодного погреба в комнатные условия, и вино пенится сутки, при едва прикрытой крышке. Тогда процедура проходит хорошо.

Почему при добавлении сахара вино пенится?

Вот хранится вино в погребе, в 3 л банке, при хорошей, достаточно низкой температуре. Протекает медленное вторичное брожение. Медленно образуется углекислый газ. При низкой температуре он хорошо растворяется в вине и в нем накапливается.

Но иногда еще в погребе видно, как на поверхность вина всплывают пузырьки газа. Такую банку я обычно вытаскиваю из погреба и приношу домой. Тут она немного постоит при комнатной температуре, нагреется. Растворимость углекислого газа в вине понизится. Его концентрация станет избыточной. И если бросить в вино немного сахарного песка, то произойдет бурное вскипание. Это выделяется избыток углекислого газа. При этом каждая крупинка сахара служит центром газовыделения. То есть сахар активизирует процесс дегазации вина.

Что делать, если пенится готовое вино?

Лично я взял себе за правило: если пенится готовое вино, значит оно еще не достаточно готово для питья. Значит оно еще слишком молодо и не достаточно крепко. Вот и пусть еще постоит, «перепенится», успокоится, состарится, наберется крепости. А там посмотрим.

Почему вино пенится при розливе?

Действительно, при розливе по бутылкам у меня всегда вино пенится. А при переливании из одной трехлитровой банки в другую – не всегда. Причем это так – с вином любого вида, возраста и качества. Честно сказать, не знаю, почему. Меня никогда это не беспокоило. Вино – не вода. У этой жидкости свои особые реологические свойства. И одно из этих свойств – образование пены при розливе. Что ж, пена исчезает - быстро и бесследно.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:
Подписаться на: Сообщения (Atom)