среда, 22 ноября 2017 г.

Виноград: особенности роста и обрезки

Рассмотрим особенности обрезки винограда в связи с особенностями его развития. Виноград – особенное растение, сильно отличающееся от других представителей растительного мира, произрастающих на наших садовых участках.

Первая особенность

На виноградном кусте вырастает очень много лишнего и очень быстро

По этой причине мы вынуждены постоянно или время от времени это лишнее удалять. Если, разумеется, хотим иметь нормальный куст, а не кошмарное переплетение всяких отпрысков, на которое и глянуть-то страшно.



Вторая особенность

На виноградном кусте вырастает очень много слабых лоз

Эта мелочь составляет львиную долю того лишнего, о котором только что говорилось. Её надо нещадно удалять и весной – в виде слабых побегов, и осенью – в виде зрелых или недозрелых слабых лоз.

На следующем фото показано окончание ветки с многочисленными слабыми лозами. Всё окончание ветки следует удалить при обрезке.



Третья особенность

На виноградном кусте вырастают немногочисленные сильные лозы

Вот такие лозы при обрезке мы обязательно оставляем на кусте для будущего плодоношения и для продолжения жизни куста.

Например, лозу с нацеленным на нее секатором, на нижеприведенном фото, следует оставить как самую сильную на ветке.




А продолжение ветки, что выше нее, с относительно слабыми лозами, надо отсечь. Сохранённая лоза полностью заменит удалённую древесину.

С одной стороны, чем меньше сильных лоз вырастает, тем лучше: быстрее и проще управляться с обрезкой, меньше ломать голову с выбором лучшего. С другой стороны, чем больше таких лоз, тем сильнее куст; и к этому стремиться мы должны.

Четвертая особенность

Многие сильные лозы выполняют роль заместителей

На нижеприведенном фото помеченная сплошной голубой стрелкой сильная лоза сопоставима по толщине с продолжением материнской ветки, помеченным прерывистой голубой стрелкой.




Само растение дает нам понять, что основной поток питательных веществ шел в этом году и пойдет в будущем именно по сильной лозе и что эта лоза есть заместитель старого русла. Виноградарь не должен игнорировать такие знаки: слабое продолжение материнской ветки надо удалить.

Пятая особенность

Виноградный куст тренируется

У соседа есть куст винограда, практически не обрезаемый. На нем удивительно длинные и тонкие лозы. Куст перегруженный и... детренированный, можно так сказать.

А у меня есть куст Изабеллы, который всегда был каким-то слаборослым. Так называемые сильные лозы были не очень толстыми, мягко говоря, и их было немного. Из-за недостатка сильных лоз я вынужден был снисходительно относиться к наличию на кусте слабых лоз, отнюдь не свирепствовал в их удалении. Куст был, несомненно, перегружен. Это было видно.

Однажды я круто переменил тактику, стал нещадно удалять слабые побеги и лозы. И о, чудо! Появились изменения в лучшую сторону. Количество сильных лоз стало увеличиваться, и они стали толще. Причем эти изменения происходят постепенно и продолжаются сейчас. То есть виноградный куст тренируется, поддается тренировке.

Это явление наблюдается и на других кустах.

Вывод

Все рассмотренные особенности развития винограда диктуют нам простую тактику его обрезки: убирай всё слабое, оставляй только сильное. Что может быть проще?

Читайте также:

Posted by at 1 комментарий:

пятница, 10 ноября 2017 г.

2 способа укладки виноградных рукавов на землю

Кусты укрывных сортов винограда нам приходится на зиму укладывать на землю. Я знаю и применяю на практике два способа этого действа.

Первый способ, самый распространенный

Виноградные рукава укладывают на землю вдоль шпалеры. Вот как висел рукав на шпалере всё лето, так, будучи отвязанным поздней осенью, он и ложится на землю тут же, вдоль шпалеры. Вот как лежал он на земле до весны, так и приподнимают его на шпалеру на лето. То есть рукав перемещается только в одной плоскости – в плоскости шпалеры.

При перемещении со шпалеры на землю и обратно рукав изгибается, а его древесина испытывает деформацию. Существует риск причинения ущерба древесине рукава. Чтобы уменьшить деформацию, рукав стремятся вырастить стелющимся.

Если рукав выращен неправильно – вертикально или близко к тому, то его трудно укладывать на землю. Тут слышится и треск древесины, и возникает страх, как бы этот треск не приобрел фатального характера. И чем старше и толще рукав, тем хуже. Лучше как можно быстрее избавиться от таких отпрысков.

В природе такой способ укладки использует кедровый стланик. В горно-таежных районах Восточной Сибири на вершинах гор деревья – сосны, кедры, лиственницы и пр. – не растут. Растет кедровый стланик. Это кустарниковое растение. Летом его ветви тянутся вверх. А под зиму они ложатся на землю. Их полностью покрывает снег. Так растение выживает, не вымерзает в суровые сибирские зимы. Потому вершины гор голые, без леса. Их местное название – «гольцы».

Второй способ, не самый распространенный

Нужда возникает, когда есть какое-то ограничение «по курсу». Вот рукав по обыкновению стремится, стремится, стремится туда, вдоль шпалеры. Всё как обычно. И вдруг – бац! Препятствие, в виде забора, например.

Тут-то и возникает этот самый случай. Рукав слишком длинный, упирается в забор. Вдоль шпалеры его не уложишь. Приходится делать вот так:



Как видно на рисунке, такой рукав условно можно разделить на две части: горизонтальную – ближе к основанию и вертикальную (в поднятом положении) – ближе к концу. Первую назовем предплечьем, вторую – плечом. Кстати, в виноградарстве рукава иногда и называют плечами.

Предплечье может тянуться вдоль шпалеры и оставаться неподвижным. Перемещаем только плечо, поднимая его на шпалеру или опуская на землю.

При перемещении рукав не подвергается изгибу, он уже изогнут. И нет соответствующих деформаций.

Однако вокруг предплечья как вокруг оси плечо все-таки поворачивается. Соответственно в первом возникает деформация вращения. Она распределяется по всей длине предплечья. Следовательно, чем оно длиннее, тем незаметнее деформация. В силу того, что угол вращения не превышает 90 град., такая деформация вряд ли причинит вред древесине рукава. Во всяком случае в своей практике я даже слабого потрескивания ни разу не слышал.

Так что второй способ укладки виноградных рукавов даже более безвреден, чем первый.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

вторник, 7 ноября 2017 г.

Как тренируется виноградный куст

Раньше я как-то довольно снисходительно относился к наличию на кусте слабых лоз. А что? Они тоже давали урожай, что меня вполне устраивало. Да и как-то жалко было их удалять. Вот только слабые лозы-то и преобладали. От этого кусты были какими-то слаборослыми, что ли.

И причина этой слаборослости понятна: кусты перегружены из-за этой мелочи. Да уж, призыв «будь милосердным к слабому» к виноградарству неприменим.

И вот несколько лет назад мне надоела эта жалкая мелкота, я взялся наконец за ум и начал следовать закону сильных лоз, то есть сделался беспощадным... не к врагам рейха, конечно, а к этим самым, к слабым лозам.

Во-первых, стал нещадно удалять эту мелочь при осенней обрезке кустов. Во-вторых, столь же решительно начал выламывать слабые побеги весной. Естественно, кусты в результате этих военных действий получили значительную разгрузку.

И произошло то, что и должно было произойти. На винограде стали заметны существенные изменения. Если раньше на кусте было 2 – 3 сильных лозы, то затем их количество начало потихоньку расти. И кусты из слаборослых постепенно превратились в среднерослые. Они стали более упорядоченными, упростилась их структура.

И появилось моральное удовлетворение и даже где-то гордость: своими разумными целенаправленными усилиями я улучшаю, так сказать, природу.

Следует особо подчеркнуть, что изменения произошли не сразу, а растянулись на годы и продолжаются сейчас. То есть виноградный куст тренируется. Подобно тому, как спортсмен не сразу становится чемпионом. Лишь постепенно, по мере усиленных тренировок растут его достижения.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

понедельник, 17 апреля 2017 г.

«Кусковая» обрезка винограда или кавалерийский налёт на виноградный куст

Встречаются случаи, когда горе-виноградари набрасывают отросшие лозы на забор, по которому плетётся куст. Чтобы те не путались под ногами. В итоге виноградный куст приобретает вид клубка или валика жутко переплетённых слабых лоз. Почему слабых? Потому что такие кусты, никогда не обрезаемые, всегда перегружены. На них полным-полно никчёмной мелочи, а сильных лоз – одна-две и обчёлся.

Как же побыстрее обрезать такой не очень приятный куст? Искать концы веток, как я советую делать при обрезке более приличных виноградных кустов, здесь невозможно, да и не нужно.

К такому кусту больше применим специфический подход – как к сплошному облаку, облаку всяких отпрысков.

Тут лучше действовать так. Вырубать не отдельные лозы, а объёмные куски клубка-облака, побольше или поменьше – как получится. Рубить смело, решительно, по-кавалерийски, никого не щадя, ни о чём не тужа, ничего не жалея. Не разбирая, лозы это или тонкие ветки.

Однако толстые ветки лучше пока погодить рубить. Сначала надо разделаться с презренною мелочью.
Во избежание путаницы вкратце напомню: лозы – коричневые, ветки – чёрные. Ветки – бывшие, постаревшие лозы.

Если в этой бесшабашной рубке случайно встретится сильная лоза, можно на миг попридержать разгорячённого коня. Лозу оставить на кусте. А часть материнской ветки, что выше неё, решительно отсечь точным ударом острого клинка. И снова безоглядно броситься в самую гущу этой весёлой суматохи.

А если при этом случайно уцелеет ветка, на которой не найдется ни одной сильной лозы? Наш долг – проявлять милосердие. Мы просто обязаны избавить бедную бездетную старушку от грустного безотрадного одиночества, срубив её хорошую под самый корешок. При этом не важно, тонкая ветка или толстенная, с руку толщиной.

И вот глядишь, от первоначально страшного куста мало что и осталось.

И получится упрощённо-ускоренная обрезка, самая подходящая для такого рода кустов. На них очень уж мало ценного – сильных лоз. Потому и возиться с ними долго не стоит. Чик-чик – и готово!

Но если даже и случится, если в этой суматошной, бешеной рубке и отмахнёте что-то лишнее, то бишь нужное – не беда! Освобождённый, разгруженный и обрадованный куст следующим летом отдаст вам стоко, что мало не покажется.

Будем надеяться, что такой лихой налёт на виноградный куст больше не повторится. И следующая обрезка состоится в свой срок – следующею осенью. То будет нормальная обрезка, с индивидуальным подходом к каждой ветке, к каждой лозе. Но не менее жёсткая, всё с тою же целью – убрать всё слабое, оставить только сильное.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

четверг, 16 марта 2017 г.

Когда вино пенится


Вот вино домашнее. Вот оно стоит-покоится в погребе, в 3 л банке. Всё из себя такое светлое (в смысле осветленное), прозрачное, великолепное. Душа радуется, глаза радуются, глядя на него.

И вдруг, ни с того ни с сего, со дна начинают подниматься пузырьки газа. А при добавлении сахара эта радость вдруг неожиданно бурно вскипает. При этом шапка пены бывает такая пышная, что выплескивается через горло сосуда. И... рушится надежда получить приличное вино.

И уходит радость, приходит грусть.

Где корень зла? В чем причина несчастья?

Долгое время я не мог этого понять. Но постепенно, наблюдая и сопоставляя, начал кое-что понимать.

Что наблюдается

  • Такое случается не со всяким вином и не со всякой «единицей хранения» (банкой) одного и того же вида вина.

  • Такое случается только с молодым вином. Выдержанное вино никогда не вспенивается.

  • На дне вмещающего сосуда часто виден белый осадок. У меня даже сложилась примета: появился такой осадок – жди вскипания вина.

Почему так получается

Некоторый анализ помогает выявить связь этого явления с дрожжами.

Такое случается только с молодым вином (и то не со всяким), на стадии вторичного брожения, когда в вине еще остается небольшое количество дрожжей. Выдержанное вино никогда не вспенивается. После неоднократных снятий с осадка дрожжей в нем или совсем не остается, или их остается безопасно мало.

Белый осадок – это отмершие дрожжи. Неудивительно, что такой осадок иногда наблюдается при вспенивании вина. Причем меня всегда удивляло, откуда в прозрачном вине появляется такое заметное количество этого белого осадка. Напрашивается вывод: дрожжи там размножаются.

Справедливости ради надо отметить, что осадок может быть и не белым. Помимо отмерших дрожжей, выпадают и другие продукты жизнедеятельности вина. Ведь оно живое. Они окрашивают осадок в присущий данному виду вина цвет.

Но иногда этот осадок появляется на чистом дне вмещающего сосуда настолько быстро, буквально в считанные часы, что ничто не успевает его окрасить. Это действительно девственно белый осадок. Пример тому описан ниже.

Нельзя не сказать о том, что остаточные дрожжи совершают и полезную работу. Именно они поддерживают медленное вторичное брожение.

Очевидно, тут действует известный универсальный закон: в малых дозах – лекарство, в больших – яд.

И становится понятным, почему вино пенится только в отдельных банках: в них количество остаточных дрожжей по каким-то причинам превысило некоторый предел допустимого.

Мне представляется это так. В живом вине выпадает осадок. Содержащиеся в вине дрожжи по каким-то известным только им причинам находят в этом осадке питательную для себя среду и начинают там размножаться. Когда их количество превысит некоторое пороговое значение, вино начнет пениться.

Итак, причина болезни лежит на дне сосуда, где хранится вино. Область распространения недуга этим сосудом и ограничивается.

Как лечить

Эта болезнь лечится просто: достаточно снять вино с осадка. Правда, при этом пена бывает такая обильная, что затрудняет прохождение вина через трубочку. И эта операция всегда помогает, пенообразование прекращается.

Удалив осадок, мы избавляемся от вредного избытка дрожжей и от питательной среды. Но в живом вине могут оставаться дрожжи – в малом, безопасном количестве.

Однако вино, замеченное во вспенивании, лучше всё-таки держать под особым контролем, так как возможен рецидив болезни.

Бывает и такое

В моей практике был исключительный случай, когда в отдельно взятой банке только что снятое вино снова запенилось. Потом опять, опять и опять. И так 5 раз в течение 10 дней! Каждый раз на дне сосуда был тот самый пресловутый белый осадок.

Способ борьбы с этой напастью всё тот же. И я снимал, снимал и снимал вино с осадка. Раз от разу интенсивность «пузырения» и количество белого осадка снижались. И так – до победного конца!

Примерно с середины эпопеи я стал пропускать снятое вино через фильтроткань. Так как заметил в вине мелкие частицы мезги. Они были очень легкими и в осадок не выпадали, и не удалялись вместе с ним. Очень вероятно, что они служили питательной средой для размножения дрожжей.

И что же? Каждый раз часть этой предположительно вредоносной взвеси задерживалась на фильтре и в вино уже не попадала. И оздоровление вина заметно ускорилось. Ура!

Таким образом, догадка о мерзопакостности взвеси подтвердилась. Так что этот прием – фильтрацию – стоит принять на вооружение – для более успешной борьбы с болезнью.

Раньше я дополнительно окуривал емкость серой, для обеззараживания. Теперь ограничиваюсь мытьем. Считаю, что хлор, содержащийся в водопроводной воде, обеззараживание производит достаточное.

Я не замечал, чтобы качество вина в результате вспенивания как-то снижалось. Но замечал, что в него, как правило, требовалось добавить сахару. Видимо, в нем ускорялось брожение. И это неудивительно: количество дрожжей-то повышенное.

В любом случае на старых дрожжах долго держать вино не рекомендуется, оно может испортиться. Так что вспенивание вина можно рассматривать и как добрый сигнал, напоминающий об этом правиле.

Еще одна печаль или еще одна радость

В некоторых банках, содержащих домашнее вино, можно наблюдать такую картину. По краю зеркала вина видна светлая кайма. При легком колыхании эта каемка растекается по стенке банки тонкой пленкой.

Это очень неприятная и трудноизлечимая болезнь – цвель. Возбудители – пленочные дрожжи. Продукты их жизнедеятельности сильно портят вино – ухудшают его вкус и делают мутным.

Так вот. Я что-то не припомню случая, чтобы оба заболевания встречались в одном «флаконе». Видно, те дрожжи и эти не очень-то уживаются друг с другом.

Так что вину, замеченному во вспенивании, гораздо более опасная болезнь не грозит. Разве не приятно это сознавать? Да мы просто обязаны радоваться и веселитися, и от восторга прыгать, и устраивать пир по такому замечательному поводу.

Однако если всё-таки есть желание окончательно избавить вино от болезни, то для этого существует абсолютно радикальный метод – пастеризация. Это когда живое вино делают неживым. После этого оно уже не будет пениться никогда, так как дрожжей в нем не останется. Говорят, качество вина при этом повышается.

Когда-то давно я попробовал этот метод. Он оказался слишком канительным, причем вино не улучшилось. Больше я так не делаю.

Нужны ещё сведения? Прошу сюда.


Читайте также:

Posted by at 6 комментариев:

четверг, 16 февраля 2017 г.

Как побеги замещения затеняют виноградный куст


Гроздья винограда должны буквально жариться на солнце. Тогда качество урожая возрастает многократно. В этом я убедился на собственном опыте.

Отсюда вытекает необходимость всячески открывать куст, убирая всё затеняющее его.

Один из факторов затенения – побеги замещения. Здесь я попытался изложить свой опыт «борьбы» с ним.

Пример 1

Вот обычный куст типичной веерной формы. На нем побеги замещения рассредоточены по всей плоскости шпалеры, создавая нежелательное затенение:




Мне это не очень нравится. Но если переформировать куст следующим образом, то побеги замещения сосредоточатся только на периферии куста и будут оказывать минимальное затеняющее воздействие. Однако пока я решаюсь переделывать по этой схеме не кусты целиком, а только отдельные рукава:



Пример 2

Вот еще интересный случай. Шпалера тянется с юга на север. Куст был посажен на южном конце шпалеры – для удобства полива. Недостаток такой позиции состоял в том, что выраставшие побеги замещения отбрасывали на куст тень:




Чтобы исправить положение, я укоренил новый рукав рядом со старым. Как это было сделано, рассказывается здесь. Новому рукаву был придан L-образный изгиб. Теперь побеги замещения растут на северном конце шпалеры и тени на куст не отбрасывают:



Пример 3

Так сложилось, что один из моих виноградных кустов опирается на «коробчатую» шпалеру. Теперь я стараюсь выводить побеги замещения в середину «коробки» и далее - на северную сторону. И теперь они уже не оказывают никакого затеняющего воздействия:



Читайте также:


Posted by at Комментариев нет:

суббота, 11 февраля 2017 г.

Осветление вина желатином

Иногда домашнее вино «не желает» осветляться «добровольно». Ведь вино живое. Мотивы его «поведения» не всегда понятны.

У меня вино из винограда «Лидия» никогда не осветлялось. Не понятно почему. Вино из сливы осветляется с большим трудом. Здесь понятно почему – из-за высокого содержания пектиновых, белковых и слизевых веществ.

Случалось и такое. Вино прозрачное. На дне банки появился обычный осадок. Не много. Понадобилось добавить сахар. Поленился снять вино с осадка из-за кажущейся незначительности последнего. Положил сахар, перемешал. Вино взбаламутилось и... осталось мутным.

Если вино остается мутным на длительный срок и нет больше терпения ждать, приходится прибегать к исключительной мере.

О применении желатина для осветления вина я прочел в одной книжке. Теперь делюсь своим опытом.

На трёхлитровую банку мутного вина я беру половину чайной ложки желатина пищевого кристаллического. Кладу его в чайную чашку и наполовину заливаю холодной водой. Лить воду надо осторожно, без бульканья. Иначе кристаллики желатина прилипают к пузырькам воздуха и плавают на поверхности. А они должны быть покрыты водой для лучшего набухания.

Дважды в день меняю воду. Сливать ее надо тоже осторожно, чтобы желатин «не уплыл». Сливать до конца, досуха не обязательно. Через два дня окончательно сливаю воду и наливаю вино на три четверти чашки.

Очень осторожно, помешивая, нагреваю вино на водяной бане. Чуть-чуть. До температуры 40 градусов. Перегревать нельзя. Иначе ничего не получится.

Добрый знак, если уже на этой стадии в вине появится взвесь – процедура будет успешной.

Как только желатин растворится, немедленно выливаю содержимое чашки в основной объем вина и перемешиваю. Тут бывает по-разному. Бывает, что вино сразу наполняется взвесью. И эта взвесь, о, радость!, даже начинает тут же оседать, даря долгожданное просветление!

А бывает, что не происходит ровно ничего, к великому сожалению. В любом случае ставлю вино на отстой.

В некоторых случаях желатин осветляет вино в прямом смысле, снижая насыщенность цвета. Например, красное вино становится розовым. И вкус вина ухудшается, на мой субъективный взгляд.

В целом я рассматриваю применение желатина для осветления вина как нежелательную крайнюю меру.

По этой причине я перестал делать вино из винограда «Лидия» и выкорчевал куст. Тут невольно подумаешь, не испить ли мутного вина или не пустить ли его на кулинарные цели.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

среда, 8 февраля 2017 г.

Перемещаем виноградный куст

Однажды возникла проблема. Когда-то куст был сформирован неправильно. Рукав рос вертикально. С годами он перестал сгибаться. Его невозможно стало под зиму укладывать на землю.

Встала проблема замены старого рукава. Однако от основания куста не вырастало молодых побегов-заместителей. Была боковая ветка, но она росла недостаточно низко.

Вместе с тем эта ветка была достаточно длинной и была изогнута в петлю. Это навело меня на счастливую мысль. И возник план действий.

Следующей весной я прикопал эту ветку-петлю с сильной лозой на конце с целью вырастить нужный рукав (рис.1). Предварительно острым ножом прорезал продольные борозды на ветке, в том месте, где наметил образование корней. Почему укоренение намечено именно в этом месте? Потому что здесь удобнее поливать.


За лето лоза дала сильный побег, которому был придан изгиб под прямым углом (рис.2).



С годами этот побег станет лозой, веткой, рукавом. Но всегда будет удобно укладывать его, точнее, его вертикальную часть, на землю. При этом его не придется сгибать дополнительно или разгибать. На землю этот рукав будет ложиться изогнутым под тем же прямым углом.

Тут требуются некоторые пояснения. Обычно рукава кладут на землю вдоль шпалеры, на которую они опираются. В данном же случае я укладываю рукава в сторону от шпалеры, в поперечном направлении. В том же направлении буду укладывать и вертикальную часть нового рукава. Тогда как горизонтальная часть будет тянуться вдоль шпалеры (рис.3).

формировка винограда

Такова местная особенность и такова нехитрая геометрия нового рукава.

Всё это было бы, но лишь при одном условии – если бы рукав-новичок прижился.

Через год выяснилось, что у прикопанной ветки-петли подземная часть, связывавшая новый рукав со старым кустом, отгнила. Тогда как сам новичок оставался живым и здоровым.

Это означало, что он начал питаться от собственных, только что отросших корней. Он стал самостоятельным. Проблема замены была решена.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

суббота, 4 февраля 2017 г.

Проращиваем черенки винограда зимой

Мне нравится делать это именно зимой. Нравится, когда на подоконнике не просто что-то зеленеет, но еще и динамично развивается.

Как и все, черенки я заготавливаю при осенней обрезке кустов. Нарезаю их по три почки. И немедленно ставлю в воду. Однако можно хранить их непродолжительное время в пластиковом пакете, в холодильнике.

Предварительно острым ножом прорезаю продольные борозды длиной 3 см на нижнем конце каждого черенка. Режу смело и глубоко. Некоторые делают это иголкой, деликатно. Но деликатность тут излишня, поскольку в этом месте будут расти корни.

Ставлю черенки в стеклянную полулитровую банку и наливаю воды, чтобы покрыть борозды. Растения держу на прохладном подоконнике, под слегка приоткрытой форточкой, с задачей не давать им развиваться слишком быстро. Торопиться некуда. Зима длинная.

Заготовка черенков всегда происходит в конце октября – начале ноября. В воде они отдыхают ровно месяц. В начале декабря пробуждаются. Появляются корешки, лопаются почки, развертываются листочки. Делать ничего не надо, только наблюдать и подливать воды, иногда менять её.

Есть мнение, что корешки появляются только на границе воды и воздуха. Под водой они якобы не вырастают. Мой, и не только мой, многолетний опыт опровергает это странное утверждение. Корешки одинаково превосходно растут на всей подводной части черенков, сверху донизу.

В течение двух месяцев развиваются корни и побеги. К началу февраля отдельные черенки достигают высокой степени развития: пышный листовой аппарат, сильные основные корни обрастают тонкими корешками. Приходит время сажать их в землю.

Разрезаю пластиковую бутылку пополам. Верх выбрасываю. В донышке получившегося стакана шилом прокалываю дырки. На дно насыпаю немного дренажа: керамзит или кусочки пенопласта.

Грунт – смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Насыпаю в стакан 5 см, аккуратно ставлю черенок и засыпаю грунтом до верха. Стакан с саженцем ставлю на поддон.

Полив

Обильно проливаю грунт так, что излишки воды выходят в поддон. Дня через три начинаю рыхлить грунт деревянной зубочисткой. Раз в день. Пока частички грунта прилипают к зубочистке, влажность в норме. Как только перестают прилипать, на следующий день делаю очередной пролив.

Так во мне сохраняется уверенность, что воды саженцу хватает, и нет перелива. Мне не приходится искать баланс между много и мало. У меня не возникает вопросов: как часто поливать? как много лить? не мало ли налил? не много ли?

Я наливаю воды с избытком и даю возможность саженцу эту воду полностью расходовать. Это так просто.

А в это время менее развитые черенки продолжают оставаться в воде. Торопиться не надо. Лишь по достижении вышеозначенных кондиций они будут помещены в грунт.

Пройдет зима, наступит весна. И, наконец, в мае набравшие силу саженцы, так радовавшие меня всю зиму, я раздам друзьям и знакомым для пересадки в грунт на их садовых участках.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:
Подписаться на: Сообщения (Atom)